Проект 039;одежка в 19 веке039;.

Век начался со сказочной привлекательности греческой и римской культуры, с нереальных, быстрее театрализованных костюмов и завершился прагматикой. К началу 20 века одежка стала так комфортна, что в ней стало вероятным работать и скоро передвигаться. Это был путь, длиною в 100 лет, путь из точки иллюзия к точке действительность. Причем в течение всего века сохраняется одна общая тенденция: законодателем женской моды стала Франция, женское существо воспринимается как эмоциональное, в противовес разумному мужскому костюмчику, законодателем которого была Великобритания.

Весьма условно популярный 19 век можно поделить на три периода:

1800-1825 Эпоха империи

1830-1860 Эпоха романтизма

1870-1900 Эра капитализма

европа 19 векаТворцами моды часто становились политики, через следование моде определялись политические симпатии. Во Франции, в эру Первой империи, сторонники Наполеона носили, также как и он, треуголки. Те, кто показывал антинаполеоновские чувства, стали носить цилиндр. Желание выразить в костюме республиканские убеждения и принципы привело к подражанию одежде древних греков и римлян. Античность реализовывалась в дамских платьицах с высокой талией без корсета, в свободных муслиновых тканях, в обуви без каблуков, наподобие сандалей, с завязками на икрах, оголенных руках и декольте. В моде была римская прическа с обручами вокруг головы и короткими завитками. Мужской костюмчик - фрак с тройным воротником и треуголка. Стараясь придать собственному двору шик, правитель Наполеон отдал приказ оформителям церемоний разработать придворную одежду. Делая упор на эталоны придворной испанской одежки 17-18 вв., они разработали великолепные костюмчики для придворных празднеств.

Дамы опять возвратились к вышитым золотом и серебром шелковым платьям с длинноватыми шлейфами, к дорогим диадемам и ожерельям, широким кружевам и воротникам стюарт, а мужчины - к большим испанским брыжам, тесным беретам либо токам, увенчанным перьями, штанам до колен (culottes), шелковым чулкам и длинным, широким накидкам с надставленным воротом. Это был воистину имперский сияние.

Природно, французской моде, растиражированной в популярных журнальчиках, подражали другие страны. Несколько более сдержаны в слепом следовании французам были венский и санкт-петербургский двор. После войны германские портье даже решили создать национальный костюмчик в противовес всему французскому. Дамы во Франкфурте и Карлсруэ нарядились в обычное белое платьице без украшений и пояс из красноватого бархата со жадной вышивкой. На самом деле этот наряд был далек от древней германской одежки и рассматривается как фрагмент национального самосознания, довольно краткосрочный. В России также возникают элементы псевдорусского стиля. Но теснее к 1820-1825 гг. Франция снова начинает диктовать женскую моду.

Во 2-ой половине 19 века моду диктуют вкусы богатой буржуазии. На базе стиля середины 18 века рококо складывается новый, еще более пышный и эклектичный стиль 2-ое рококо, или выставочный стиль.

Мужской костюмчик

Главным нововведением в области мужского костюмчика стало строгое деление одежки по функциональному предназначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный (рабочий) костюмчики.
Мужчины носили белоснежные рубашки на пуговицах, со стоячими либо отложными воротничками. В 60-е годы появились манишки, сменяющие рубаху.
В 50-е гг. мужчины носили брюки на штрипках, в 60-е без штрипок. В 70-80-е гг. штаны приобрели лампасы и очень расширились книзу. В 90-е гг. в моду вошли брюки французского покроя мешковатые, суженные книзу. В главном их шили из ткани в полоску либо клетку.
Парадной, бальной одежкой стал фрак темный либо цветной, который время от времени дополнялся фрачным плащом темного цвета на белоснежной подкладке. К фраку надевали белоснежный жилет.
Визитной одежкой становится новый тип костюма визитка. В отличие от фрака и сюртука, она была однобортной, имела отрезную талию и округленные фалды. К темной визитке надеялись черно-сероватые полосатые штаны (которые назывались визиточными) и двубортные либо однобортные жилеты темные, цветные либо даже белоснежные. Крахмальные воротнички в тон жилета были стоячими либо отложными. В отличие от фрака, который надевали вечерком, визитка была предпочтительно дневной одеждой.В конце века в моду вошел еще один новый костюмчик смокинг (сначало костюмчик для курения). Его носили в главном молодые люди. Со смокингом надевали черные штаны с темными шелковыми лампасами.
Каждый денек мужчины носили сюртук. Распространившиеся в этот период пиджаки и жакеты также играют роль ежедневной одежки.
Дома надевали разные жакеты и бархатные блузки.
Верхняя мужская одежка была очень разнородна: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длиннющий плащ без рукавов с пелериной (гавелок), мешкообразное пальто (сак), короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами (бекеша).
В 50-е-60-е гг. галстук имел вид банта, а к 70-м годам появился ленточный галстук. К фраку надеялся белый галстук, завязанный бантом.

Дамский костюмчик

Во 2-ой половине 19 века Франция по-прежнему законодательница дамских мод.
В 50-е-60-е гг. популярный дамский костюмчик заполучил вычурные формы. Этот период в истории моды известен как моды 2-ой империи.
Платьица в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые ясные расцветки лиловые, ясно-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (неподражаемо модными были узоры золотые). Узоры и вышивки сейчас изготовлялись не вручную, а фабричным методом.
Самой примечательной чертой женского костюма стал кринолин (от французского слова crine грива, конский волос). Это была конструкция из ивовых прутков, китового уса или железных обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она дозволяла придать юбке особую роскошь. К 1860-му г. круглый каркас кринолина уступил место овальному.
Для женских платьев была характерна природная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьицем непременно носили туго зашнурованный корсет.
Ежедневные платьица имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платьица глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
Как верхнюю одежку женщины носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет казакин.
Добавленьем к туалету служили сумочка, лорнет и зонт. В связи с охватившей высшие слои сообщества модой на путешествия появилась мода на дорожные и купальные костюмы.
В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эра позитивизма. Основной идеей этого направления была демонстрация богатства и благоденствия. Костюмчик периода позитивизма перегружен деталями и украшениями, нередко сочетал в себе ткани, разные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона дамских нарядов темные, а в 80-е гг. появились платья ясных голубых, зеленоватых, розовых цветов.